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La ficha de cultivo

Enmacetado

El enmacetado se efectúa 16 semanas después de la siembra en maceta de barro o de plástico de 11 a 15 cm. de diámetro, según el gusto del consumidor, en sustrato a base de turba rubia aireada y drenante que favorecerá el desarrollo de las raíces.

Un abonado de fondo de 1 Kg./m3 de P.G. Mix es suficiente.

En el momento del repicado tener muy en cuenta de colocar correctamente el bulbo a nivel superior del substrato.

Las cuatro primeras semanas, el riego en forma de lluvia debe ser relativamente abundante, en función de la composición del sustrato, conservando una luminosidad de 40 000 lux como máximo.

La separación de las plantas debe hacerse de manera precoz, antes de que las hojas de cada planta se toquen.

Mantener la temperatura de 15°C durante la noche y encalar para bajar la temperatura durante el día.

La fertirrigación empieza desde la aparición de las primeras raíces en los bordes de la maceta, con un equilibrio de 1-0,7-2 para una E.C. de 1,2 mS/cm. que subirá hasta 1.8 mS/cm. en el transcurso del cultivo.

Durante el periodo de calor es importante bajar la conductividad y tener la tasa de nitrógeno

bastante baja.

La ventilación, sobre todo lateral, permite al ciclamen resistir mucho mejor el calor.

> Tamaño de la maceta

Según los países, las prácticas hortícolas son distintas. En Europa del Norte los horticultores recurren a macetas del 10 a 12 cm. de diámetro, tamaño más pequeño que en Europa del Sur. Es frecuente constatar la utilización de macetas más grandes con un diámetro que puede llegar hasta 17 cm. Esta selección es en función del deseo del consumidor en materia de ciclamen.

> Soporte de cultivo

Nosotros utilizamos las mesas aireadas, tipo grill. También es de utilidad recubrir el suelo de

grava gruesa de manera que las raíces no puedan tener acceso al agua susceptible de estancarse por debajo de las macetas. Otros sistemas de tipo flujo-reflujo o canalones dan también buenos resultados.

> Periodo de enmacetado

El enmacetado se realiza entre 15 y 17 semanas después de la siembra. No debe efectuarse demasiado tarde sino se corre el riesgo de ver estirados los pecíolos de las hojas: la planta tiene tendencia a “subir”. Cuando presenta este tipo de comportamiento es un riesgo para el crecimiento de la planta. Es preferible enmacetar planta compacta.

 

Aconsejamos utilizar macetas de 14 cm. (normativa europea) .Estas macetas serán en barro o en plástico y presentaran una buena capacidad de drenaje (5 agujeros y a su vez puentes que faciliten el flujo del agua). Las macetas de barro aportan un valor añadido durante la venta.

 

En el marco de la utilización de macetas de barro se aconseja emplear macetas tratadas con anti musgo y anti algas. La proliferación de algas y musgos en la superficie de las macetas de barro provoca diferentes porosidades entre macetas e irregularidad en el cultivo, así como una cuestión estética.

> Substrato de enmacetado

La calidad del sustrato utilizado es muy importante. Los elementos que lo constituyen deben ser de gran cualidad. Por lo tanto es aconsejable dirigirse a empresas especializadas en la producción y venta de substratos para ciclamen. Un substrato apropiado y de cualidad es un factor esencial en la lucha contra el desarrollo de enfermedades.

Utilizar solamente substratos nuevos.

 

El substrato de enmacetado es una mezcla EGO muy drenante, a base de turba rubia de diferente granulometría y de perlita al 10%.

pH del substrato 5,6-5,8

Este substrato no contiene arcilla. Esta no es necesaria. Cuando es incorporada la cantidad no excede del 5-10% de la mezcla. Esta cantidad es insuficiente para que la arcilla juegue un efecto tampón con el abonado.

 

Le selección de un substrato bien drenante es muy importante para estructurar bien la planta en el inicio de la plantación. En ese substrato el sistema radicular relativamente frágil se extenderá en buenas condiciones y el bulbo se desarrollara y la iniciación floral podrá realizarse. El estado general satisfactorio de la planta bajara el riesgo de enfermedades.

 

Para una aireación del substrato, es preferible utilizar perlita, producto inerte en lugar de corteza de pino. En efecto, las cortezas de pino van a degradarse y a su vez a fijar nitrógeno disponible en el substrato. Cuando hay un aumento de temperatura este nitrógeno es liberado, en consecuencia es preferible limitar en ciertas condiciones los aportes de nitrógeno (Ref. § “Condiciones de cultivo en periodo de calor”).

 

En un substrato no drenante, el sistema radicular se desarrollara peor y será más sensible a los ataques de bacterias, y hongos como Cylindrocarpon y Thielaviopsis.

 

Igualmente, la capacidad de retención en agua de un substrato debe ser importante. Los substratos utilizados no deben perder agua tan rápidamente pero tampoco deben retenerla demasiado tiempo. De hecho esta situación puede ser perjudicial, en el caso de una variación brutal de la temperatura. Es más fácil regular los riegos en función de las temperaturas. Pero es evidente que en la elección de un substrato, intervienen parámetros como el clima, el invernadero y su equipamiento y el saber hacer y las costumbres del horticultor.

> Abonado de fondo

El abonado de fondo se efectúa con P.G.Mix (15-11-21) pero puede variar en función del tamaño de la planta que uno desee obtener.

 

Ciclamen "normal"

Ciclamen compacto

Mini Ciclamen

1 kg/m3 de substrato

0.5 kg/m3 de substrato

0.5 kg/m3 de substrato

 

> Método de enmacetado

Para una mejor extracción de los tacos enraizados es aconsejable dejarlos secar ligeramente. El sustrato de enmacetado debe estar húmedo y sin presionar con un pre-agujero para la posición del taco. Colocando el bulbo bien centrado en la maceta y cuidando de no dañar las raíces frágiles del taco. En el curso de esta fase es importante que el bulbo este cubierto por el sustrato sin que este sea demasiado profundo y por lo tanto suponga un retraso de floración.

Los ciclámenes Mini pueden ser enmacetados con el bulbo medio salido.

> Riego

Al principio del enmacetado, el riego se realiza por encima. Igual que en el repicado, riego en forma de lluvia con gotas muy finas es lo más apropiado. El riego empieza desde el mismo momento del enmacetado. La planta no recibirá otra cosa que agua en un periodo de 15 dias a 3 semanas.

Es importante controlar de mojar bien el taco para empapar bien la maceta y que la parte superior del sustrato no se seque. En el caso de una fuerte secada pueden verse afectadas las raíces pivotantes y a su vez el propio equilibrio de la planta.

> Riego localizado

El sistema de riego es localizado. Funciona de tal manera que el substrato este mojado sin que el agua salga por debajo de la maceta.

Para un riego localizado, puede utilizarse una balanza con una maceta testigo para cada electroválvula, que a su vez permitirá regular automáticamente las necesidades de agua de cada sector.

Los riegos son frecuentes y de poca cantidad.

Cuando el sustrato se seca en exceso, el ciclamen se enfrenta a una situación de estrés y pasa a un estado de reposo. Es un estado difícilmente controlable. Es preferible conservar el substrato húmedo en cualquier circunstancia y efectuar a su vez un control preciso del crecimiento jugando con el aporte de abono. El aporte de agua es el parámetro fundamental a tener en cuenta. El parámetro aporte de abono debe estar razonado en función del primero.

A la vez es importante controlar que el sustrato no este saturado de agua, sino la planta pude habituarse a excesiva humedad (fenómeno de turgencia) y en consecuencia hojas muy grandes.

> Luz

El ciclamen no reacciona por fotoperíodo, sin embargo el crecimiento de la planta y la aparición de las flores están condicionadas por la cantidad de luz en el corazón de la planta (intensidad y longitud del día).

Las necesidades lumínicas del ciclamen se sitúan en unos 40 000 lux. Más de 50 000 lux es recomendable sombrear con el fin de disminuir la intensidad luminosa incidente. Por esta razón aconsejamos recurrir al encalado parcial del invernadero bajo forma de pequeñas gotas que favorecen la difracción de la luz. El encalado es preferible al uso sistemático de pantallas.

Estas provocan una caída importante de los niveles de luz, asi como una bajada de calidad de la  radiación incidente. Las hojas de ablandan y se estiran. En general un exceso de sombreo disminuye el numero de flores y no debe ser permanente para no perder potencial de floración.

 

La duración del día aumenta hasta el 21 de Junio. A partir de esta fecha la longitud del día va disminuyendo. Evitar de desencalar demasiado tarde para dar a la planta el nivel de luz adecuado.

> Temperatura

Para hacer disminuir localmente una temperatura excesiva, ciertos horticultores recurren a la práctica de «refrescar». Esta técnica es perjudicial. Esta técnica provoca solo una bajada momentánea de la temperatura y es el origen de que los tejidos se ablanden excesivamente.

En combinación con un exceso de nitrógeno y temperatura puede conducir a un terreno favorable para el ataque de bacterias.

 

Es preferible tener terminada la plantación antes de los primeros calores. Además hay que tener en cuenta que durante el verano las temperaturas del orden de los 30°C son más soportables para plantas de medio estadio. Las plantas más viejas resisten menos bien.

 

Cuando se inicia la floración, la temperatura nocturna del invernadero deber mantenerse alrededor de los 15°C para un buen desarrollo de las flores.

Desde principios de enero puede considerarse en descender la temperatura nocturna a 12°C con tiempo soleado.

> Abonado de apoyo

Una planta abonada de poco nitrógeno tendrá una duración de vida más larga en casa del consumidor. Una parada prematura del abonado puede arrastrar a un agotamiento de reservas que se traducirá en un aclarado de hojas.

 

Es difícil de parar las consecuencias de los errores de abonado. El bulbo es el primero en recibir, la aparición de síntomas a nivel de hojas es más retardado.

1 > Fertirrigación

Empieza 15 días a tres semanas después de enmacetar. Al inicio de la fertirrigación, la conductividad de la solución nutritiva es de 1,2 con un equilibrio 1-0,7-2. A medida que la planta crece la conductividad de la solución es llevada a 1,8 mS/cm.

La fertirrigación es efectuada gracias a un sistema localizado que se inyecta en cada riego.

 

Jugando sobre el equilibrio de la solución nutritiva, es posible modificar el porte de la planta. En consecuencia una solución equilibrada permite la formación de una planta estándar de un cierto volumen, un aporte suplementario de potasio al inicio del cultivo o un déficit de nitrógeno favorecen un mejor desarrollo del bulbo y del sistema radicular.

Igualmente en tales condiciones los botones florales se forman al mismo tiempo, inducidos a su vez por una floración agrupada. Con un abonado de apoyo equilibrado, la formación de botones florales es más escalonada en el tiempo y de hecho la floración lo es también.

Unos ensayos han sido realizados sobre la variedad Halios Ecarlate Vif en 1994 en nuestras instalaciones.

El objetivo del ensayo era buscar una relación Nitrógeno/Potasio lo más favorable posible para una rápida y agrupada floración en nuestras condiciones de Frejus.

Nosotros hemos probado diferentes equilibrios de abonado desde el inicio hasta el final del cultivo.

Siguiendo nuestras observaciones al parecer un equilibrio de abono 1-0,7-2 durante todo el cultivo no fue el más apropiado para obtener la calidad de floración más apropiada.

Hemos reducido en un primer momento el nivel de nitrógeno, con un equilibrio 0,5-0,7-2. Bajo estas condiciones de falta de nitrógeno y exceso relativo de potasio hemos obtenido un gran número de botones florales.

Sin embargo el número de hojas es más bajo, además las hojas nuevas pueden tener un tono más pálido y de pecíolo más corto.

 

Al final, para obtener al mismo tiempo un gran numero de botones y de flores y a su vez la vegetación deseada, se puede en un primer instante aportar un abonado 0,5-0,7-2 con la finalidad de desarrollar os botones florales (este proceso puede extenderse hasta nueve semanas desde la separación), después volver al equilibrio 1-0,7-2.

2 > Abonado de liberación lenta

Estos abonados pueden ser perjudiciales. En efecto su liberación esta condicionada a la temperatura.

A su vez, las temperaturas cuando aumentan favorecen la liberación de nitrógeno, en ciertas condiciones de temperatura es mejor limitar su aporte.

 

No es recomendable utilizar equilibrios planos (10-10-10 o 20-20-20 por ejemplo) que hacen vegetar mucho la planta y retrasan la floración.

 

Seria aconsejable prever analíticas sistemáticas de conductividad para establecer ciertas comparaciones entre los dos sistema.

> Influencia de calor y la luminosidad sobre los aportes de abonado de apoyo

Durante el periodo estival, es importante razonar los aportes de abono en función de la temperatura, pero también la intensidad de luz que se filtra a través de los dispositivos de sombreo.

En periodo de calor el ciclamen asimila más fácilmente el nitrógeno. De esta manera el crecimiento vegetativo es muy favorable, pero la textura de las hojas es más blanda, se espiga y en definitiva es mucho más sensible a los ataques de bacterias.

 

En los invernaderos durante el verano debe controlarse la intensidad luminosa, pues la radiación en pleno verano es demasiado alta para el ciclamen y puede suponer un fuerte aumento de las temperaturas.

A su vez un aumento de la temperatura en el invernadero activa un conjunto de respuestas en cascada por parte del horticultor. Esto dispone a un sistema de sombreo para bajar la temperatura. La combinación de reducción de temperatura y disminución de radiación arrastra a una baja capacidad por parte de la planta de asimilar el nitrógeno. En consecuencia el horticultor deberá reducir las cantidades de nitrógeno en la solución nutritiva. Sin embargo deberá controlarse el mínimo de radiación para mantener la función clorofílica.

Es importante saber que una carencia de nitrógeno no presenta un inconveniente importante en relación a los deseos comerciales del horticultor. En efecto las plantas son de talla pequeña, un gran número de hojas. El bulbo bien desarrollado. La inducción floral es precoz y el sistema radicular es bueno.

Al contrario, un exceso de nitrógeno en periodo estival aporta plantas de grandes hojas, es decir una producción de hojas importantes. En conclusión la duración del cultivo se alarga y la sensibilidad a la Botrytis se acentúa.

Durante los periodos de temperaturas elevadas conviene globalmente disminuir los aportes de abono. Es aconsejable disminuir la conductividad de la solución nutritiva sino se corre el riesgo de un exceso de salinidad de la maceta. De la propia transpiración, la absorción de agua por parte de la planta es acusada para compensar las perdidas. De este hecho los nutrientes no utilizados se acumulan en la maceta. Un exceso de sal es perjudicial para la planta provocando quemaduras en los bordes de las hojas un puntas de las raíces. En esta situación se acentúa la sensibilidad a al fusarium y a las bacterias. Además, frente a este estrés, la planta se mantiene en reposo.

 

El equilibrio de la solución nutritiva juega un papel importante en el comportamiento de la planta contra la calor. Una planta que disponga de un aporte nutritivo correctamente equilibrado y de una cantidad suficiente tendrá tanta o más aptitud a soportar condiciones de luz más fuertes.

> Reguladores de crecimiento

No recomendamos el uso de acido gibrelico que puede acelerar la floración pero que alarga excesivamente las tallos y deforma las flores. A su vez disminuye la calidad del ciclamen directamente para el consumidor.

> Ventilación de invernaderos

Los invernaderos deben estar ventilados al máximo. En caso de fuertes calores la ventilación por ventanas cenitales no será del todo suficiente. Es necesario un recurso de ventilación lateral bajo a nivel de la planta. Esta mejora en la ventilación evitara que los tejidos del ciclamen se ablanden.

> Separación

Las plantas son cultivadas según un dispositivo de “tocar a tocar” durante 4 semanas que siguen al enmacetado. Este tipo de cultivo produce un mejor microclima.

Una separación precoz condiciona la cualidad de la planta, su aspecto (compacta), su precocidad de floración y su capacidad de resistir a las enfermedades.

Una separación tardía supone la formación de pocas hojas y muy grandes.

 

Podrían hacerse dos separaciones antes del distanciado final.

Es aconsejable disponer las plantas de tal manera que no suponga un problema en el momento de separarlas por falta de mano de obra (vacaciones, etc...) o falta de tiempo. También una sola separación puede ser considerada antes de la separación final.

> Floración

Es aconsejable sacar las 3 o 4 primeras flores maduras que pueden agotar la planta. Su ausencia le permite a los otros botones florales desarrollarse y florecer.

 

El conjunto de estas operaciones, excepto la separación, son para llevar a cabo hasta el momento de la floración. En periodo de floración las condiciones de ventilación y temperatura deben controlarse para evitar la Botrytis, responsable de la pudrición gris en las flores.

Aviso

En este documento encontraran la descripción de métodos de cultivo que han sido probados en la S.C.E.A. de Montourey ( Frejus/ Francia) para el cultivo del ciclamen. Estos métodos se basan sobre su propia experiencia y también en el conocimiento y utilización de experiencias citadas en referencia. Esta experiencia del cultivo de ciclamen en nuestras condiciones climáticas puede requerir alguna adaptación a otras condiciones, las casualidades naturales pueden confundir algunos resultados aunque la metodología haya sido respectada.   Queremos recordar que estos consejos y sugerencias están propuestas a titulo indicativo y no serán en consecuencia una garantía de éxito. Es aconsejable realizar ensayos previos.

 

La ficha de cultivo :

S.A.S Morel Diffusion

2565, rue de Montourey
83600 Fréjus - France

Teléfono internacional : +33 (0)4 94 19 73 04
Estándar : + 33 (0)4 94 19 73 00
Fax : +33 (0)4 94 19 73 19

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